老板你快看看，我上周刚换的机油，怎么停车场地上又一滩油了？
十有八九你去路边店，人家会说你机滤没拧紧，让你再拧两圈，或者换个新机滤。
错了。
绝大多数情况，漏油的根本不是机滤本身，是藏在机滤后面的机油滤芯底座密封圈漏了。这小东西不值钱，但漏起油来真能愁死人。
不用工具，车主自己就能做的三项初步检查
第一招，先对油迹位置。停车一晚上，看地上的油迹，是不是正好在车头引擎舱中下部，对应机滤的那个位置？如果是在保险杠下方那大概率是方向机漏油，如果是靠驾驶位那侧，可能是曲轴油封，就卡这个位置，十有八九是底座密封圈的问题。
总结：油迹对得上，八九不离十。
第二招，冷车摸缝隙。别热车摸啊，发动机刚停温度能到一百多度，烫掉皮我可不负责。等车放一晚上冷透了，打开引擎盖，找到机滤，伸手摸机滤和底座衔接的位置，再摸底座和发动机缸体连接的一圈缝，只要摸得到粘手的机油，不是干硬的灰尘油泥，那就是已经在渗了。
总结：冷车摸缝隙，沾油就是渗。
第三招，看机油消耗。换完机油你记一下，当时机油尺在什么位置，开个一千五百公里再拔出来看，如果机油已经从上限掉到中线以下，排气也没有冒蓝烟烧机油的迹象，那油肯定是漏出去了，不可能凭空消失。
总结：掉油快不烧机，渗油没跑。
修理厂正规检测换件流程，我翻两次车才摸清楚的规矩
刚干维修那会，我总觉得不就是个小密封圈吗，换上去不就完了？结果连着两次，车主换完三天就回来找，说还是漏，脸都给我打肿了，后来跟着老师傅学，才知道这里面的规矩多着呢。
第一步，拆下来先量平面度。把机油底座整个从缸体上拆下来，拿钢直尺靠在底座结合面上，用塞尺塞缝隙。间隙超过0.5毫米，别光换密封圈凑活，要么把底座放到磨床上面磨平一圈，要么直接换底座，不然你换十个密封圈还是漏。
总结：先量平面度，超差别硬修。
第二步，检查密封圈安装槽的磨损。旧密封圈撬出来之后，看看槽底有没有被压出一圈明显的深沟，拿游标卡尺量一下，沟深超过0.2毫米，装新密封圈也会因为压不紧密封不住，还是漏。
总结：槽有深沟，别省那点修底座的钱。
第三步，选密封圈有讲究。别拿那种几块钱一个的副厂杂牌子货，橡胶配方不对，三个月就老化开裂，用不了多久又漏。选原厂件或者正规品牌件，橡胶硬度大概在邵氏A55到65度之间，太硬塞进去压不紧，太软容易被油压挤出来变形。装之前记得在密封圈整个表面抹一层干净的新机油，别干装硬塞，拧的时候很容易扯破密封圈，白忙活。
总结：选对料涂对油，密封才能保长久。
第四步，拧螺栓一定要按扭力来。我见过太多老师傅靠手感拧，要么拧太狠把铝制底座拧裂，要么拧太松留缝隙漏。记住，机油滤芯底座和缸体连接的固定螺栓，扭力设定在25到30牛米，如果是M6的小螺栓，就是18到22牛米，别多也别少。最后装机滤的时候，机滤密封圈涂油之后，拧到碰到底座，再转四分之三圈就够，别死命拧，拧坏底座螺纹又是好几百的维修费。
总结：按数调扭力，不靠手劲瞎出力。
这些误区别踩，能帮你省好几百冤枉钱
第一个误区，只要漏油就换整个底座。说实话，大部分车只要没撞过没拆过很多次，平面度都不会超太多，换个几十块的密封圈就能解决问题，犯不着花几百上千换总成。很多店为了多赚工时费配件钱，上来就劝你换总成，别听。
第二个误区，每次换机油都要换底座密封圈。不对啊，你换机油只换机滤，根本不拆底座，动不着这个密封圈，换它干嘛？只有拆了底座之后，才需要换这个密封圈，别让人忽悠着多花钱。
第三个误区，漏一点油不用管，接着开就行。别大意啊，渗出来的机油会流到发电机皮带上、启动机上面，橡胶件沾了机油会加速老化，哪天皮带断了或者启动机烧了，花的钱更多。真要是漏的厉害，机油掉的快，拖到机油缺了拉缸，那就是大修发动机，几万块没了。
不过话说回来，也没必要有点轻微渗就慌得不行，有的老车轻微渗油，一个保养周期机油才掉一点点，你没事多看看机油尺，抽空找时间修就行，不用急着连夜往修理厂跑。
修这个毛病，本来就是几十块上百块就能搞定的事，别被忽悠成大毛病，排查清楚再换件，比什么都重要。
