很多车主进门第一句都是这个，上来就骂轮胎差，其实我告诉你——9成不是轮胎的锅，是外倾出问题了，而且大多数修理厂根本不会先查零件，上来就让你做定位，钱花了，轮胎照样磨。
不用举升机，车主自己三招查外倾故障
不用工具，停车场就能试，我教你三招，摸清楚大概问题再去修，不会被坑。第一招，摸轮胎花纹。停好车回正方向，伸手摸轮胎内侧和外侧的花纹高度，如果内侧比外侧低了超过2毫米，基本实锤外倾角不对。
偏磨摸花纹，超2mm要警惕。
第二招，站车头看对称。熄火拉手刹，退三步站在车头正中间，看两个前轮是不是都一样正，要是一个明显往外撇得更多，上下开口不一样大，那肯定出问题了。后轮也一样，站车尾看就行。
肉眼看倾角，不对称必有妖。
第三招，高速试跑偏。找一段没车的平直路，开到80码，轻轻松开方向盘，保持个三五秒，如果车往一边猛跑，而且你刚好已经有轮胎偏磨的问题，那外倾不对的概率接近百分百。
高速试跑偏，偏磨+跑偏跑不掉。
修理厂标准排查流程，不瞎换件只收钱
说实话，这活儿我干翻车过两次，刚入行的时候我也觉得外倾不对就是定位没做好，调完收工，结果车主半个月就回来找我，还是磨胎。后来才摸出规矩：先排查零件变形松旷，再调定位，不然都是白搭。第一步，拆轮查下摆臂衬套和球头。把轮胎拆下来，晃球头量衬套间隙，只要间隙超过0.5毫米，直接换，别想着凑合用调倾角，用不了三个月间隙还会变大，倾角又歪了。
先查衬套球头，超0.5mm必换。
第二步，量减震器倾角误差。把定位仪接上，看原厂外倾数值，一般前轮原厂范围是-0.5°到-1°，后轮是-1°到-1.5°，如果实际读数和原厂值差了超过0.8°，就要查减震有没有弯，羊角有没有变形。别信什么校正减震，弯了的减震就算校正回来，强度也不够，跑半年还是歪，直接换最稳妥。
再量倾角差，超0.8°找变形。
第三步，查可调偏心螺丝滑牙。很多车改过低或者走烂路多，偏心螺丝早就滑牙了，锁不住倾角，你调完开一个月，螺丝自己跑位，倾角又歪了，滑牙直接换螺丝，十几块钱的事儿，别省。
最后查螺丝，滑牙锁不住倾角。
换件调外倾，这些数值错了等于白修
第一，下摆臂固定螺丝，扭力必须是90牛米加90度转角，别多也别少，我见过学徒拧成150牛米，直接把衬套橡胶压裂了，三个月就旷了，也不能拧太松，跑起来会晃。
第二，可调偏心螺丝，扭力必须在45到55牛米之间，紧了容易滑牙，松了跑着跑着倾角就变了，别不信，我每个月都能遇上三四个这种被坑的车主。
第三，调完的验收标准，左右两个轮胎的外倾差不能超过0.5度，超过这个数，跑高速肯定跑偏，轮胎磨得也更快，别听修理工说“差不多就行”，差一点半年就能磨废一条胎。
不过话说回来，也不是所有外倾角不对都要花钱修。比如经常拉满货的MPV或者SUV，后轮长期重载，外倾会比原厂大一点，只要偏磨不超过1毫米，其实不用修，属于正常损耗，别听修理厂忽悠你换一堆零件。
我上个月遇过一个车主，在别的店被忽悠换了两根减震、一对下摆臂，花了三千二，过来我一查，就是偏心螺丝松了，我给他按标准扭力紧完，收了50块工时，人家转头给我送了一箱冰红茶，你说这事儿…对吧。
修车最怕上来就换件，外倾问题更是，先排查，再换件，最后调定位，顺序错了，钱就是白扔。下次你换胎发现内侧磨平，别上来就骂轮胎质量，先自己按我说的三招查一查，少说能帮你省大几百。
