“师傅我车空调开最大，主驾吹得我胳膊起鸡皮疙瘩，副驾我老婆还喊热，这破车是买了个分区空调还是买了个两极分化的空调？”
很多人第一反应就是缺冷媒了，得加。真不是！十次这种出风口温差的问题，有六次跟半毛钱冷媒关系都没有，上来就加的，纯纯当冤大头。
自己动手3招，不用工具先筛80%的小问题
别一上来就往修理厂跑，先花五分钟自己试三个地方，大部分小问题当场就能找出来。
第一招，先把所有出风口的拨片全打开，别留哪个半关着——很多人副驾的出风口被脚垫或者玩偶挡住了，风出不来，自然温度高。开内循环，风量拧到最大，AC按亮，等3分钟，拿手背挨个贴每个出风口试温度。单风口温差超3度，先查拨片和遮挡。
第二招，把温度旋钮从最蓝拧到最红，再拧回最蓝，耳朵凑到副驾仪表台那里听。要是能听到清晰的“咔哒”翻板声，说明伺服电机在转。要是没声，或者声音闷闷的卡着，那就是电机卡了，或者风门的转轴脱了。拧温区听声响，没响就是电机卡。
第三招，切换内循环和外循环，同样凑在仪表台侧面听。要是没听到挡板翻过去的动静，大概率是内外循环的挡板连杆掉了，外面的热空气直接窜进来，跟你开没开AC没关系。切循环听翻板，脱了就会风不凉。
修理厂拆检的标准流程，别上来就拆仪表台
要是自己试了这三招都没找出问题，再开去修理厂，也别让师傅上来就给你拆整个仪表台，那玩意儿拆一次工时费就大几百，没必要。
首先第一步，先接冷媒表测压力。别听人说你缺冷媒就加，先看静态压力——车放了一晚上没开，压力得在7-8bar才正常，要是低于5bar，那才是真漏了，得先查漏点再补。要是静态压力正常，打着车开AC，怠速1500转等10分钟，正常高压得在13-17bar，低压1.5-2.5bar。压力全对得上的话，直接把冷媒表拔了，别再加了，加了也是白加。
这活儿我干翻车过两次。前几年有个老宝来车主过来，说副驾不凉，温差得有七八度，我那时候年轻，没测压力就直接给人加了两罐冷媒，收了人家150。结果过了一周人家又回来，说还是老样子，拆了副驾手套箱一看，风门的塑料转轴断了一半，翻板卡在上风口，根本没把冷气导到副驾。最后我把加的冷媒全抽出来给人退了钱，白搭俩小时工时，丢死人！
测完压力没问题，就拆副驾的手套箱——就四个螺丝，十分钟就能拆完，根本不用动仪表台。先摸蒸发箱的进出两根铝管，要是两根管子的温差超过5度，或者其中一根温温的不凉，那就是蒸发箱堵了，或者膨胀阀开度过小。要是管子都凉，那就找左右温区对应的伺服电机，拆下来用万用表测电阻，正常在10-15欧之间，要是超过20欧，就是碳刷磨完了，直接换就行，一个电机也就几十块，装的时候固定螺丝扭力调到8牛米，别拧太狠，塑料壳子容易滑丝。
要是电机是好的，那就看风门的转轴，用手掰一下翻板，间隙超过0.5毫米就得换，别凑合用——我见过太多车主图便宜，用扎带绑上凑合用，过俩月扎带断了，翻板又卡了，还得再来一遍。
这几个坑别踩，省得花冤枉钱
首先，别一有温差就加冷媒。冷媒漏的话，管子接头的地方会有明显的油泥——因为冷媒和冷冻油是混着的，漏的话油会粘灰，形成黑糊糊的油泥。你自己蹲在车头看一眼冷凝器的接头，要是没有油泥，那根本不是漏的事，加再多冷媒也没用。上次有个车主过来，说自己在外面加了三罐冷媒，花了五百多，结果还是主驾凉副驾热，我拆了手套箱把脱了的连杆给人卡上，收了50块手工费，车主都快哭了，说早知道先来找你。
然后，别动不动就洗蒸发箱。要是你的车是所有出风口都不凉，或者开了AC有酸臭味，那洗蒸发箱有用。但你要是只是左右出风口温差大，或者主驾凉副驾热，洗蒸发箱纯纯浪费钱——蒸发箱是整个装在仪表台中间的，所有风都得经过它，不可能左边凉右边不凉，对吧？
还有，别信什么“空调不凉就得抽真空重新加冷媒”的鬼话。只要压力正常，出风口温度能到8度以下，你管他冷媒加了几年呢？我见过一台12年的老车，从来没加过冷媒，现在开AC出风口还能吹到6度，比很多新车都凉。
哦对，还有个标准，给你们记死：同样开到最低温度，所有出风口的温差不能超过3度，超过了才是有问题，没超过的话，别自己瞎折腾。比如有的车主主驾吹出来是6度，副驾是8度，差2度，那完全正常，别跟人抬杠说我车空调坏了。
排查故障永远先易后难，先查不用拆的，再查拆小地方的，最后才动大工程。别上来就听人忽悠拆仪表台，换压缩机，那钱花的，真的冤枉。
