师傅你看啊，我这刹车越踩越低，上次刚排完空气没俩礼拜又软了，是不是又漏了？
这是我每天至少听三遍的抱怨。绝大多数人第一反应就是排空气、换刹车片，很少有人会想到刹车总泵。说实话，这种情况九成概率是刹车总泵出问题了，而且不用抬架子不用工具，你自己站在车跟前就能查。
车主不用工具，三招查刹车总泵
第一招，着车状态踩住刹车别动，保持个十秒钟。要是你踩着踩着，刹车踏板自己慢慢往下溜，越溜越低，非得踩到底才能停住车，那基本就是刹车总泵内部密封坏了，内漏了。
踩着会溜车，内漏实锤
第二招，熄火状态，反复快速踩个三五脚，把刹车踩硬了，然后保持力度踩住一分钟。要是刹车还是慢慢往下掉，那也不用找别的原因了，总泵密封漏了没跑。
我之前碰到过一个车主，被坑惨了。四个轮分泵全换了一遍，刹车片换了两套，排空气排了三回，花了小三千，最后还是软。过来我让他自己踩着试了试，两分钟查出总泵坏，换完直接好，他骂了街边修理厂半小时。
硬踩还下落，密封失效
第三招，打开引擎盖，找到刹车总泵后面连真空助力器的那个位置，摸一摸，看看有没有渗出来的刹车油。刹车油是带点粘性的，只要那里沾了油，不用测直接换，别犹豫。顺便说一句，这里的推杆间隙超过0.5毫米就得调或者换，调不了直接换总泵。
助力器沾油，直接换不纠结
修理厂的标准流程，不盲目换件才是省钱
真查出是刹车总泵的问题，很多修理厂上来就给你换总成，其实有些情况换原厂修理包就能解决，能省一半钱。不过话说回来，拆总泵的流程错了，换啥都白搭。这活儿我干翻车过两次，后来才总结出这些规矩。
第一步，拆之前先把刹车油壶里的旧油抽干净，别直接拆管子。我刚干学徒的时候没注意，拆了管子油直接漏机舱流到翼子板上，腐蚀了一块清漆，最后赔了车主三百块抛光费，记一辈子。
拆下来总泵之后，第一件事量泵腔内壁磨损。用千分尺量，圆柱度误差超过0.02毫米，直接换总成，别省那点钱换修理包。内壁磨出沟槽了，你换再好的密封圈也封不住，用俩月又坏，回头还得拆一遍，收你两遍工时，亏不亏？
要是磨损没超标，那换原厂修理包就行。换密封圈的时候，必须在新圈上抹干净的新刹车油润滑，绝对不能抹机油或者黄油。机油会腐蚀橡胶密封圈，不出半年就溶胀漏了，又是白换。
然后一定要调推杆长度，核对间隙。标准间隙是0.1到0.3毫米，太大了会导致刹车踏板行程变长，还是软；太小了会让刹车一直带着劲，拖刹，油耗蹭蹭涨，刹车片一万公里就能磨没。
换完总泵，这步错了等于白换
很多小工装总泵图快，直接风炮拧螺丝，这是绝对禁止的。刹车总泵固定在真空助力器上的两颗螺丝，扭力必须调到12到15牛米，差一点都不行。太松了总泵晃，漏油；太紧了把铸铝的泵壳拧裂了，当时不漏，跑俩月温度一高就裂，再出问题你都找不到在哪漏。
排空气也有讲究，别上来就从靠近驾驶位的轮子排。正确顺序是从最远的轮开始：右后轮→左后轮→右前轮→左前轮，排的时候一直盯着刹车油壶，绝对不能让油壶见底，一见底就进新空气，白排。
换完之后别急着交车，必须路试十公里以上，回来再停平地上看地面有没有漏油痕迹，再查刹车油液位。少个十几毫升是正常的，新泵腔要存油，要是少了超过一半，那肯定哪里密封没做好，拆了重查。
说句掏心窝子的，刹车这东西是保命的，真查出刹车总泵坏了，别贪便宜换百八十块的副厂杂牌。原厂总泵也就三百多，撑死收你五百工时，犯不着省这点钱拿命赌。很多人觉得不就是个泵吗？能就行，真到高速上踩不住的时候，后悔都来不及。
碰到刹车软先别乱换件，自己花三分钟查一查，少花好多冤枉钱。对吧？
