师傅我这水温怎么开着开着就高了，换了节温器洗了水箱还是不对啊？
这问题九成不是散热的锅，是藏在水泵里的叶轮烂了，你根本看不见。
不用举升机不用工具，三招自己先排查
第一招，原地怠速摸上下水管。
打着车，等水温升到九十度上下，伸手（别刚打着就摸，烫掉皮我可不负责）摸水箱的上水管和下水管。如果上水管烫得摸不住，下水管只有温乎劲儿，而且你已经换过节温器了，那大概率叶轮转不动带不动水。
总结：上烫下温，先查叶轮。
第二招，看怠速水温波动。
原地怠速开空调，稳十分钟，盯着你的水温表看。如果指针慢悠悠往红线走，你一踩油门跑个两公里，水温蹭一下又掉回正常区间，这就是叶轮腐蚀之后泵水量不够——怠速转速低，流量不够水温升，踩油转速上来，凑活能带动流量，水温就降了。
总结：怠速升、跑起来降，叶轮空转没力气。
第三招，看副水壶的水流。
冷车状态打开副水壶盖，记住一定是冷车！热车打开喷你一脸冷却液可不是闹着玩的。打着车怠速，看水壶里的液面，有没有连续的水流翻滚？如果静悄悄的一点动静都没有，那就是水根本没循环起来。
总结：壶里没水流，循环断了流。
修理厂的标准排查流程，不瞎拆不盲目换件
说实话，我刚干这行的时候，碰到水温高就瞎换件，这活儿我干翻车过两次，上来就换节温器洗水箱，收了钱车主没开三天又回来，最后拆水泵才发现叶轮烂得只剩半个，白白让车主花了大几百冤枉钱，后来才定下了这个死规矩。
水泵拆下来，先别扔，先看腐蚀程度。现在九成家用车的原厂水泵都是塑料叶轮，用个五六年或者跑七八万公里，冷却液如果没按时换，酸性慢慢上来，就会一点一点把叶轮啃坏，边缘烂缺，甚至整个叶片掉个一两块都是常事。
接下来必须量数据，别靠眼睛估。叶轮边缘和泵壳的间隙超过0.5毫米，直接换，别想着凑活修。哪怕你用胶水粘回去，用不了半年还是会出问题。要是只是烂了小半块叶片，间隙还在0.3毫米以内，你平时只市区开不开高速不跑长途，凑活能用，但夏天开空调满载的时候，多盯着水温表，别大意。
不过话说回来，别听修理厂上来就让你换整个水泵总成。很多车型的叶轮是可以单独更换的，尤其是那些正时皮带带动水泵的车型，只要壳体没裂水道没堵，单独换叶轮能省至少一半的钱，犯不着花那个冤枉钱。
换水泵叶轮的标准操作，错一步半年就复发
换件这事儿，看起来简单，细节错了白花钱。
首先说密封。密封垫别用那种几块钱的廉价纸垫，一定要换原厂橡胶密封垫。打密封胶的时候，只在壳体边缘打薄薄一层就行，别贪多打一堆，多余的胶掉进去堵了水道，回头又得拆一遍水箱，这坑我早年踩过，太恶心。
然后说拧螺丝。所有固定螺丝必须用扭力扳手，对角分三次拧紧，绝大多数家用车的水泵固定螺丝，扭力设置在8到10牛米就对了。别老师傅凭手感拧，拧太紧撑裂泵壳，大几百壳体废了，拧松了用不了一个礼拜就漏水，返工耽误时间还得罪人。
换完加冷却液，必须排空气。很多新手换完直接加满盖盖子走人，开两天车主又回来找说水温还是高，其实就是空气没排干净，赖不到叶轮质量头上。排空气也简单，把暖风开到最热，风量开到最大，着车等电子扇自己转两次，再补够副水壶的液面就行，跑完两三天再过来检查一次，稳得很。
最后提醒一句，换叶轮的时候，一定要把旧冷却液全部放掉换新的。你原来的冷却液已经酸化了才会腐蚀叶轮，接着用的话，新叶轮用不了两年又烂了，等于之前的钱全白花，这笔账怎么算都划不来。
好多车主碰到水温高，第一反应就是洗水箱换节温器，绕来绕去花了好几千，最后才查到是水泵叶轮的问题，太亏。其实按这个法子先排查，几十块检查费就能锁定问题，该换就换，能省就省，不踩坑比什么都强。
