很多人测通断，试灯亮了就说通路正常，死活找不到虚接的故障，说白了就是不会用试灯。
90%的人测错，常见坑都在这
我遇到过最多的情况，就是换完配件还是不好使，回头查发现通断都没测对。有一次一台老CRV，转向灯偶尔不闪，之前的师傅换了闪光器换了开关，花了小一千，还是时不时犯病。车主找上门来，我拿试灯晃了两下开关插头，试灯闪了两下，问题找到了。插头针脚氧化松了。
实际拆解中常见的故障诱因，翻来覆去就四个：针脚退针、线束磨破破皮、保险丝座氧化烧蚀、插头进水腐蚀。这些故障，大部分用万用表测电阻都不一定能测出来，尤其是偶发虚接，万用表电阻档显示通，一受力就断，试灯一拉就出来。
第一个大坑，绝对不要用二极管试灯测功率电路的通断。二极管试灯电流小，虚接的时候也亮，你以为通了，实际上一跑大电流就断。我习惯用12V 5W的灯泡改的试灯，电流够大，虚接立马现形。
汽车维修自制试灯通断测试实物图
说实话，现在好多年轻修理工，上来就抱诊断仪，连试灯都不会用，换件工当得挺舒服，真遇到疑难杂症就抓瞎。
我干了15年的排查顺序，顺着来不绕路
我习惯先测电源端，再查接地，最后分段走线束，从来不乱拆。
第一步，先找保险丝出来的正极，试灯一头接可靠接地，一头怼保险丝输出端，亮就是电源好，不亮就是保险丝断或者座虚了。别信保险丝目视看没事，很多时候内部烧断了表面看不出来，一测就知道。
第二步，再测接地端。别觉得接地不会断，老车车架锈了，线束磨断接地，多得是。测接地的时候，试灯一头接已知好的正极，一头怼被测接地端，亮就是接地好，亮度偏暗就是虚接，不亮就是完全断了。
第三步，分段测线束通断。从前端插头往终端设备走，一头接试灯，另一头接端点，亮就是通，不亮就是断了。要是遇到偶发故障，你就攥着线束来回晃，试灯动不动灭了闪了，那就是这块的问题，不用往别处找。
汽车线束试灯通断测试操作图
有一次一台08年的凯美瑞，车主亏电搭完电之后四门中控全没反应，之前找了个路边店，查了两天，换了拆车BCM，还是不行，拖到我这来。我就按这个顺序，十分钟就找到问题，主驾驶A柱下面的大插头，搭电的时候夹错线烧了针脚，针脚缩回去虚接，插头前端试灯亮，后端不亮，问题直接锁定，重新压针插回去，好了，收费三百，车主乐呵得不行。
修复完别着急交车，验证要做足
修复完别着急交车，验证要做足
核心拆装我就说两个注意事项，记牢了少返工。第一，退针修完插回去一定要卡紧，别插进去就完事，拽一下针脚，拉不出来才叫卡到位。第二，磨破的线束接完，一定要套热缩管，别用绝缘胶带缠，用不了半年进水氧化，又出问题。
装复后的验证，两步走。第一步，静态测试，反复开关十次故障部件，比如中控锁，就反复开十次关十次，同时晃线束晃插头，试灯接着测，每次都亮才叫没问题。第二步，路试，别就在院子里开两步就完事，开出去跑个十公里，过两个减速带，颠一颠，再反复试功能，确定没毛病再交车。
有一次我徒弟刚出师，测完通断试灯亮了就交车，车主开出去走了一段烂路，故障又出来了，回来找，我一查，针脚没插紧，颠了两下退针了，害得我免费给人重新弄，还送了一次洗车，丢不丢人？
不过话说回来，试灯通断测试这活，就是修车的基本功，好多人觉得现在修车都靠诊断仪电脑，基础功夫就扔了，实际上电脑只能告诉你大概哪里出问题，最终锁定故障点，还得靠试灯测通断，十几块钱的试灯，比几千块的诊断仪好用多了。哦对，最后补一句：测通讯线弱电线的时候别用功率试灯啊，那会烧模块，只有测功率电路才用功率试灯，弱电线就用二极管试灯，别搞混了。
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文章名称：中控锁没反应别乱拆门！做对试灯通断测试十分钟找故障
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