“师傅我这车子，等红灯挂D挡踩刹车，方向盘麻得像摸电门，换了四个火花塞还是抖，清了积碳也没用，啥情况啊？”
这是我上周接待的第三个说这话的车主了。
我伸手摸了摸机舱，笑了。真不是火花塞的锅，也不是发动机本身出问题，就是你那三块不起眼的橡胶坨，其中一个早塌了。
车主自己就能做的三个检查，不用任何工具
第一招：挂挡晃车身测试。
拉好手刹，原地启动车子，踩住刹车，从P挡挂到D挡，停两秒再挂回R挡，来回切个两三次。如果切挡的时候你能感觉到车身猛地晃一下，甚至能听到机舱里传来“哐当”一声闷响，那十有八九机脚胶坏了。
挂挡闯动有异响，先怀疑机脚胶
第二招：开舱看机头晃动。
打开前引擎盖，怠速状态下盯着发动机看，如果能明显看到整个机头在来回晃，伸手摸一下缸体，震得手都麻，那基本实锤了。正常的机脚胶缓冲后，只会有很轻微的震动，根本不会晃。
我们行内的标准，机脚胶老化塌陷后，间隙超过0.5毫米就必须换，晃成这样，间隙肯定超了。
肉眼可见机头晃，间隙已经超了标
第三招：轰油松油测试。
挂N挡拉手刹，踩油门把转速轰到2000转，突然松开油门。如果这时候整个车身都抖一下，甚至方向盘都跟着晃，不用怀疑，机脚胶已经顶不住发动机的扭矩了。
松油闯车晃得凶，机脚胶已经失了功
修理厂的标准流程，我翻车两次才总结出来
说实话，早年我刚当维修主管的时候，这活儿我翻过两次车，后来才定下这套死规矩，绝对不瞎换件。
第一步，拆护板量间隙，不凭感觉下判断。
很多小修理厂一看抖就直接定换机脚胶，其实不对。拆开下护板，用塞尺量机脚胶和固定支架之间的间隙，间隙超过0.5毫米换，低于0.3毫米不用动，很多时候只是轻微老化，清洗一下节气门就行，根本没必要换。
先量间隙再换件，不花冤枉钱
第二步，换胶必带两个易损件，别省那几十块。
很多修理厂只换机脚胶，不给你换螺栓和衬套，用不了一年又抖，回头还说你买的件不好。
我这里的规矩，只要拆机脚胶，固定螺栓必须一起换。螺栓是带预紧弹力的，拆过一次之后金属疲劳，再拧上去用不了多久就松，一根螺栓也就二三十块，犯不上省。
另外，变速箱和机脚胶连接的那个小缓冲衬套，必须一起拆下来检查，老化了一起换，不然拆一次机舱收一次工时费，你掏两次钱，犯不上。
换胶必换固定螺栓，衬套同查省返工
第三步，扭力必须卡准，绝对不能凭手感。
很多老师傅说我拧了十几年了，手感比扭力扳手准，放屁。我第一次翻车就是凭手感拧，把机脚胶螺栓拧得太紧，橡胶被挤裂了，三个月就坏了，车主回来找我，免费用给人换了一套，亏了小一千。
现在的规矩，发动机机脚胶固定螺栓，扭力必须卡在45-55牛米，变速箱机脚胶螺栓卡在60-70牛米，扭力扳手拧到数就停，多一圈都不拧。拧松了会晃，拧太紧了橡胶会提前开裂，就这么简单。
扭力卡准数值，才能用得久
换机脚胶避坑，说句掏心窝子的话
第一，别听修理厂忽悠三个全换。大部分家用车，就是发动机那一个机脚胶受力大坏得快，另外两个变速箱、方向机的拆下来量间隙没问题，绝对不用换，全换下来多花两三千，纯交智商税。
第二，别盲目追求原厂件。三年以内准新车，还在质保期，那你去4S换原厂没问题。开了五六年十万公里的老车，换个正经大厂的配套件就行，质量差不了多少，价格能省一半，犯不上花那冤枉钱。
第三，换完怎么验收？很简单，怠速挂D挡，方向盘上立一块一块钱硬币，能立住不倒不晃，就是合格了。就这么简单。
不过话说回来，别以为只有燃油车有这个问题，现在很多纯电车主来找我，说我电机抖，要换电机，其实就是电机的机脚胶坏了，换了就好，几千块的电机钱，白花那钱干嘛。
橡胶本来就是易耗品，开个六到八万公里就开始老化，十万公里差不多就得查一查，早发现坏了早换，别等震得整个底盘的衬套都松了，那换的件就多了，花的钱也就多了。对吧。
