师傅你看啊，我这等红灯踩刹车，方向盘抖得跟开震动模式似的，连座椅都麻，火花塞刚换的，节气门也洗了，花了小一千，怎么还抖啊？
你别盯着发动机积碳和变速箱抠了，十有八九是藏在发动机底下的机脚胶塌了。百分之八十的怠速抖动都跟它有关，真不是别的零件的锅。
车主自己就能做的三个检查，不用任何工具
第一招：拉好手刹，停在平地上，挂P挡，踩死刹车，切倒挡，稳住油门轰个两三秒——别踩太猛，前面别站人啊。这时候你看发动机舱里的发动机晃得厉不厉害，正常晃幅不会超过2厘米，如果晃得快碰到水箱框架了，那基本就坏透了。总结：倒挡轰油看晃幅。
第二招：熄火，等个十分钟凉透了，伸手进去摸机脚胶的橡胶部分，就是连接发动机和车架那几块黑橡胶，摸到有裂纹的话，只要裂纹宽过1毫米，或者已经掉渣发软了，不用犹豫，直接坏了。总结：凉车摸胶看裂纹。
第三招：打着车，挂D挡，踩死刹车保持住，别松手，这时候把手放在引擎盖上感受震动。如果震得你手指发麻，甚至能隐约看到引擎盖晃出虚影，那机脚胶的间隙肯定超标了。总结：D挡踩刹车试震感。
车主打开发动机舱检查汽车机脚胶实景
修理厂的标准检查更换流程，不瞎换也不糊弄
说实话，这活儿我干翻车过两次，刚入行那会，车主来了说抖，我拆下来一看只有一个机脚胶坏了，另外两个看着还行，就只换了一个，结果车主开了不到三个月又回来抖，来回折腾两回，后来才总结出规矩，必须全测全量，不能凭肉眼看。
拆解之后第一步，拿塞尺量每个机脚胶橡胶和金属支架的间隙，间隙超过0.5毫米，必须换，一分都不能让。如果坏的那个超了，另外两个间隙在0.3-0.5毫米之间，我也建议一起换。别嫌贵，抬一次发动机工时费大几百，你再过半年再来换，又得花一遍工时，算下来更亏。
然后，换的时候还有个很多店都省的步骤：旧的固定螺栓必须换。跑了10万公里以上的老车，螺栓长期受冲击力，早就拉长变形了，螺纹也磨得差不多了，新胶用旧螺栓，用不了多久就松旷。一根螺栓才几十块，真没必要省。
拧螺栓的扭矩，这个是核心，很多小工拿风炮直接拧到底，橡胶直接被挤变形，没半年就塌了。我这里的标准是：发动机上机脚35牛米，发动机下机脚45牛米，变速箱机脚50牛米，必须分三次拧，先预紧所有螺栓，再按顺序扭到规定扭矩，最后再复拧一遍，一点都不能差。
维修师傅用塞尺测量机脚胶间隙作业图
这些抖动真不是机脚胶的锅，别瞎换白花钱
这些抖动真不是机脚胶的锅，别瞎换白花钱
我最见不得那种一看见车主说抖，就直接让换机脚胶的店，好多车主花了几千块，问题根本没解决，冤不冤？
首先，跑高速车速超过80才抖，那是轮胎动平衡的问题，跟机脚胶半毛钱关系没有。其次，只有加速的时候抖，松油门就好，那大概率是半轴球笼旷了，也别找机脚胶。
只有一种情况，才高度怀疑机脚胶：怠速的时候抖，挂D挡踩刹车抖得特别厉害，切回N挡就明显变好，这个才是机脚胶的典型故障。
还有人问，换原厂还是副厂？说实话，副厂件比原厂便宜一半都多，但那橡胶大多是回收料，柔度不对，用个两三年就塌，原厂件虽然贵，但是能扛六七年甚至更久，算下来每年摊的钱其实更少。要是预算有限，选正经品牌件也没问题，别买那种百十块钱一套的，真的坑。
上次有个车主从网上淘了一套99块的，找我换，收了他两百工时，结果两个多月就回来找我，拆下来一看橡胶裂成三瓣了，这不纯折腾吗？工时费都够买半套正经品牌件了。
不过话说回来，要是你只是稍微有点抖，能接受，也完全可以接着开，机脚胶坏了不会把你扔路上，就是开着不舒服点，没必要硬着头皮换。
对了，忘了说，混动车主注意了啊，你们的机脚胶坏得比燃油车快得多，发动机频繁启停冲击大，跑过10万公里就得定期查，别等抖得受不了才来修。
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文章名称：怠速方向盘抖得手麻？很多人换错火花塞，先查机脚胶
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