师傅，我这车邪门了啊！有时候拧钥匙没反应，拍两下仪表台又打着了，开着开着大灯突然灭，晃两下又亮，是不是哪里接触不良啊？
很多人第一反应是电瓶亏电，要不就是起动机坏了，上来就换。其实错了，十有七八，就是那个指甲盖大的小玩意出问题——继电器触点粘连了。
不用工具，车主自己就能查的三招
不用找修理厂，也不用带万用表，你站在路边就能试，三招搞定初步判断。
第一招，摸。拔了钥匙开保险盒，把你怀疑坏了的继电器拔出来，用手指捏着外壳感受温度。要是刚犯完病，它比旁边同型号的继电器烫一倍，那基本跑不了。粘连的触点一直拉电弧，不烫才怪。
总结：烫的就是坏的
第二招，晃。拿在手里使劲晃两下。要是能听见里面叮当哗啦响，那直接扔了吧。正常继电器内部结构紧凑，晃起来几乎没多余动静。粘连烧蚀之后，触点支架断了、弹簧松了，才会晃出响。
总结：晃出响赶紧换
第三招，换。找同脚位同功率的继电器互换位置试试。比如你怀疑启动继电器坏了，刚好旁边的空调继电器型号一模一样，拔下来换上去，打火试试。原来打不着，现在能打着了，就实锤了。
总结：换位试错一找一个准
我们修理厂排查粘连的标准流程
说实话，这活儿我刚当主管那会翻两次车。那时候成本抠得紧，看着触点只是有点发黑粘连，拿砂纸磨平就装回去，收车主五十块手工费，结果人家不到三个月就回来返修，尴尬得要死。后来才定了死规矩，拆解之后必须量两个数据，不合格直接换，绝不凑活。
第一个量，触点烧蚀凹陷深度。原来烧蚀粘连过的触点，肯定会凹下去一块，拿塞尺卡一下，凹陷深度超过0.3毫米，直接换，磨了也白磨。为啥？原厂继电器触点都是银镉合金，耐磨抗烧，你磨掉了表面这层耐磨层，剩下的就是普通铁底座，用不了多久又会烧粘。
第二个量，触点断开间隙。触点断开之后，两片触点之间的间隙必须够，不然拉不断电弧，一直烧早晚还会粘死。我们的厂内标准是，间隙小于0.4毫米，直接换，别讨价还价省那几十块。
别光换继电器就完了。拆的时候一定要检查继电器底座的插片，有没有被烧变形。要是原来的粘连烧了太久，底座塑料都烤变形了，插片松了，新继电器装上去还是会接触虚发热，用不了半年又坏。这种情况底座一起换，没商量。
最后装底座的时候，螺丝不能瞎拧。我们厂的死规矩，M3的小螺丝扭力扳手必须设0.8-1.2牛米，M4的螺丝设1.5-2牛米。拧太紧容易滑丝，拧太松接触电阻大，照样发热烧件。别嫌麻烦，干了十几年，这都是一点点抠出来的经验。
半路出问题，临时救急该咋整？
要是你开车出门，半路上因为继电器触点粘连抛锚了，别慌。刚好你能摸到继电器，找个小一字螺丝刀，把继电器外壳撬开，把粘在一起的触点慢慢撬开，拿张干净的A4纸夹进去蹭两下，把烧黑的碳化层蹭掉，装回去就能临时开。
记住：临时救急可以撬，长期必须换。也就顶多撑几十公里，别抱着侥幸一直开，指不定什么时候把你扔高速上。
也不是所有粘连都得换。我碰到过一辆车，刚用了一年，因为下雨天进了点水偶然粘了，拆下来看触点没有明显凹陷，间隙也达标，那蹭干净就能用，不用花那换件钱。我们从来不乱换件，能凑活的绝对不让你多花钱，但是该换的也绝不瞒着你。
不过话说回来，别贪便宜买那种十块钱好几个的副厂继电器。我见太多了，铜片薄得像薯片，触点就是铁镀了一层锡，用不了半年就烧粘，省了二十块，拖车费都比继电器贵。正常原厂配套的也就二三十块，能用五六年以上，算下来一天才一分钱，犯不上省那点钱遭罪。
要是你继电器一年粘个两三次，那别光换继电器，记得让师傅查发电机发电量。发电量超过14.8伏，一直过压烧触点，不解决根源，换多少继电器都白搭。
